本文来自合作媒体：红碗社（ID：hongwanshe2020），作者：Constance，猎云网经授权发布。
2021年，Plank工作室来了新的设计师，自此Solo不再是单人作战了。
这是PPP上线的第5年。PPP是PINKPUNKPLANK的缩写。作为Plank工作室的少女线，它延续了品牌plank的称号。plank有厚木板、支架的意思，让人联想到鞋履手工坊中木质的鞋楦和一排排的鞋架。Pink代表着女性主义。Punk则暗示了力量感和暗黑气息。三个词合在一起构筑起朦胧变幻又生机勃勃的年轻女性形象，而这正是Solo期待中品牌的主体用户。
带有无性别主义风尚的着装正是当下千禧一代追捧的。虽然无性别主义由来已久，但其真正在中国消费市场中得到重视还是近年来的现象。较为知名的品牌包括14年成立的triSEGGA线上店铺，16年成立的UMAMIISM、17年成立的NOCAO弄潮，18年成立的bosie（包括Bosie Agender）、UNVESNO线上商店。除了自主品牌，一些传统服饰为了应对转型需求也推出无性别支线，如江南布衣的REVERB。PPP虽尚未发展到无性别鞋履。但皮革与金属的材质、类长方体的外形依然让它区别于市面上多数女鞋。穿着PPP的少女也于无形中跨越了传统服饰对性别的规训。尽管总体规模不大，PPP还是活了下来。一般而言，年销售量在几万双，年销售额千万级。对于本土设计师鞋履品牌，这一数据已在队伍的前列。
从手工线开始
PPP不是Solo的第一次尝试。毕业之后，solo和几个朋友一起创办了Plank工作室。由于本人毕业于皮革设计专业，加之有感国内做手工鞋的品牌很少，市场处于蓝海期，因此开创了Plank Atelier。此时所有环节都由Solo和初创团队亲力亲为，大约每月能出产100来双。但由于手工鞋单价高，Atelier线的鞋平均价格在1500元以上，消费人群较窄。而彼时国内买手店更青睐国外（如欧洲）工作室出产的手工鞋，国产手工鞋难以登陆线下渠道。并且，Atelier主打的风格十分大胆。一部分走典雅路线，模拟中世纪的吟游诗人。另一部分则是“眼球鞋”的各种变款，营造怪诞不经的氛围。两种设计对于2015年的内地主流市场都显得过于另类。
销量不佳迫使Solo寻求一个新的品牌符号。而此时团队向杭州的迁移也让Plank工作室接触到了更成熟的线上运营体系。几种因素的合力让PPP这个面向千禧一代的少女鞋牌于2016年上线。
截止2021年5月，PPP已经更新到第26个系列，平均每个系列会出10款左右的产品。风格也从一开始的复古少女扩大到力量感和机能风，整个品牌的去性别化和中性属性在不断增强。
这吸引了一众年轻消费者，也让PPP这个品牌最终被许多爱好时尚的人士了解。大部分知道Plank这家工作室的人都由PPP领进门，PPP成为了整个Plank系列的招牌。
佛系推广
明星穿着PPP鞋的情况并不罕见。但Solo告诉红碗社，这其中推广的成分很少。目前PPP并未与明星开展具体的商务合作。这其中既有成本的考量，也是基于明星呈现出的公众形象与PPP整体基调并不契合。
比起明星和由专业MCN运作的网红，Plank工作室更倾向于找素人KOL推广。这些“素人”KOL的粉丝总量虽不大，一般分布于2-10万，但活粉多，数据真实性较高。且素人特有的不加修饰的天然感也与PPP追求的野生气息十分吻合。
大部分素人KOL和目标用户的年龄相仿，从10几岁到20出头不等。除了少量核心KOL由Solo在品牌成立初期认识，大部分KOL都是近年于网络联系上的。他们与Solo的关系接近于传统的甲乙方。
不过，这些素人KOL在推广时依然享有相当大的自主性。Solo不会规定推广的具体鞋型和表现形式。素人KOL可以根据不同季节来选择PPP下不同的鞋型，依据个人喜好来设定推广的风格。除此之外，Solo同样没有对素人KOL的细分类型做出要求。走甜妹路线的博主依然可以拿到PPP的推广，只要在推广时她的穿搭能够自圆其说。
Solo对于推广的“放任”与品牌成长周期和鞋履的特殊性有关。
一方面，素人KOL的转化率几乎不可能得到量化。早期只有几个核心KOL时，Solo尚能通过每一次推广直接的品牌粉丝数的增长计算出这一部分的转化率。但随着PPP体量逐渐扩大，平均每月便有十几笔推广，再加上不同的平台的分流和限流，单个KOL带来的收益是未知的。
另一方面，鞋履并不是一个风口行业。据Solo透露，大部分女性消费者对着装的关注度遵循箱包-首饰-服装-鞋履依次递减的模式。消费者通常将鞋履看作着装的配饰和易损品，因此除少数经济条件上乘的女性，一般女性消费者不会在鞋履上花大价钱。对于大多数品牌，鞋履领域（小众品牌）本身便是低毛利的行业。因此solo认为Plank工作室在推广上花大力气在此阶段不是最佳选择。
总体的销售数据也说明了这一点。PPP的售卖周期很长，上线于2019年的鞋子可能在2021年依然处于出货期。甚至出现特定时期内，新上市的鞋款不如古早鞋款畅销的局面。
舒适与设计难两全
PPP因出彩的设计获得一批粉丝，又因饱受争议的舒适性惹恼了一部分消费者。
舒适度不高这个问题常见于时装品牌。从服装到鞋履，当设计师挖空心思追求美学上的突破时，逐渐消除传统界限的新式时装也放弃了适应普通人身形的需要。
从复古少女风转型到科幻机能风后，Solo选取了更多金属面料用于制作之中。外加不断增高的鞋跟、不断收窄的鞋口和不断增多的细节，一些买来尝鲜的消费者评价“这鞋只能拍照穿”。
Solo及其团队明白这一问题，但他们希望目前PPP仍以设计感为重，哪怕这一决定会抛弃部分的舒适度。
即便如此，Solo告诉红碗社，PPP接下来会努力改进舒适度。
这其中最重要的措施是在生产端提高品控的质量。
目前，整个Plank工作室已从杭州搬去了广州。广州是全国乃至世界范围内皮革供应链的一大根据地。由于鞋类生产事关鞋面、中间的棕板、鞋底、装饰等6至7条生产线，因此做鞋的工作室必须搬到能提供多种供应链的大本营才能满足实际生产需求。
Plank算少数自身握有手工线的新锐品牌。在30人左右的团队中，20人都负责手工线的运营。设计稿出来后，手工线会根据设计出具样鞋，并担起一部分PPP的生产任务。这批鞋类连串珠都由员工手工完成，因此品控较好。余下的货单会交给几家熟知的代工厂。
即便Plank团队会通过不满意就返工、和配合度高的工厂合作等方式来加强品控，但由于近些年加工行业人员流动增大、鞋履复杂程度增加、本身环节多等因素，出货周期越来越难控制于某一标准之下，部分产品在投放市场后也会存在因一定的物理结构而无法在一些穿着场景中满足用户个人需要的情况。
对此，Solo也很无奈。他笑称现在某些问题已经超越了鞋子这个载体能承受的物理定律。当然工作室也在努力改变这些问题，如出现无法修改的产品，只好忍痛割爱，将其停售下架。
抄袭风波
和许多国内设计师品牌一样，PPP面临着山寨货的层层打压，并且这一趋势随着PPP的出圈而日益扩大。
Solo分析，会买山寨货的人群主要有两类。一部分是她/他知道PPP这个品牌，但碍于价格不低，可能会转求与PPP款式类似的平替。另一部分是她/他不知道PPP品牌的存在，这些消费者通过搜寻“机能风”或者“玛丽珍鞋”等关键词获取商品，根据淘宝算法中价格由低到高的排序，正品的PPP被遗忘了。
但无论是哪种，都与PPP定价有关。如前所述，会在鞋类上一掷千金的女性大部分经济水平良好。一般而言，这些女性的年龄分布于35岁以上。这便与PPP的目标用户不符。即便千禧一代对价格的敏感度相较于其他年龄段已经下降了许多，但动辄几百上千的设计款的鞋依然是一笔不小的开销。由于鞋履成本的跨度非常大，ppp为保障产品质量无法降低标准，solo执意不能调低价格。因此一部分消费者被分流给平替还将是长期的现象。
除了定价的问题，整体环境对原创设计的忽视也是原因之一。
Solo告诉红碗社，只有非常特别的鞋款才能申请淘宝的原创保护。这意味着大量处于中间地带的设计都暴露在无人管控的区域。并且淘宝整体对鞋类抄袭的容忍度也高于对箱包的容忍度。因此，即便“抄袭违规犯法”的观念在逐渐被接纳，面对复杂的市场形势，抄袭者甚至不降反增。此时，单纯的举报已经失去了意义。
并且，PPP自身也被一部分消费者质疑存在对大牌的抄袭。Solo虽否认这一现象，但这恐怕难以改变这部分消费者对于PPP的观感。
因此，关于抄袭、被抄袭与反抄袭还将长期困扰着PPP和一众新锐设计师品牌。毕竟，由于国际品牌上新速度慢，且款式围绕着经典鞋型做文章，山寨商家不容易一直抄。而国内设计师品牌在淘宝的体系下需要一月一上新，且基本无经典款，目前被抄的重灾区已经转到了这一块。
尽管问题重重，Solo大体上是乐观的。在他看来，整体的市场在向着好的方向转变。越来越多的人愿意尝试PPP的风格，PPP的受众将不仅局限在此前规划的目标客户群内，假以时日，PPP将有更好的未来。
